страница19/32
Дата22.01.2019
Размер4.81 Mb.
ТипРассказ

Рыболовные любительские снасти


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

Таблица 5

Обозначение

Диаметр лески, мм

Разрывное усилие, кг

Обозначение

Диаметр лески, мм

Разрывное усилие, кг

J

0,52

3,5

D

1,15

13,0

H

0,65

4,5

C

1,26

17,0

G

0,77

5,5

B

1,38

20,0

F

0,90

7,5

А

1,50

24,0

Е

1,02

11,0









Таблица 6



лески



Вес, г



Общая длина, м



Цилиндрическая часть

Конусная часть

толщина, мм

длина, м

толщина, мм

длина, м

0

28

30

0,9

22,5

0,52

0,65

0,77-0,9

0,75

1,0

2,0

1

32

30

1,02

21,5

0,65

0,77

0,9 — 1,02

0,75

1,5

2,0

2

35

30

1,15

21,5

0,65

0,77

0,9 — 1,15

0,75

1,5

2,0

3

40

35

1,26

25,5

0,77

0,9

1,02 — 1,26

0,75

1,5

2,5

4

45

40

1,38

30,5

0,77

0,9

1,02 — 1,38

0,75

1,5

2,5

5

55

45

1,5

35,5

0,77

1,02

1,38-1,5

0,75

1,5

2,5

Для каждого удилища подбирают леску, дающую наилучшие результаты заброса. Табл. 6 может служить ориентиром для выбора и изготовления лески.

Перед тем как намотать леску на катушку к одному из ее концов (у однокон.усной — к толстому концу), привязывают резервный цилиндрический шнур, который называют «подкладкой». Для одноручного нахлыста длина резервного шнура составляет 25 — 30 м, а для двуручного — до 100 м. Подкладка необходима для маневрирования при вываживании рыбы.

К рабочему концу лески присоединяют (петля в петлю) подлесок, тоже конусной формы, длиной 160 — 180 см, который связывают из капроновых жилок разной длины и сечения. Для одноручного уди-лища можно рекомендовать подлесок из трех колен длиной 80, 60 и 40 см, соответственно толщиной 0,4; 0,3; 0,2 мм. К подлеску крепят несущий мушку поводок длиной 15 — 20 см. Прочность его должна быть меньше прочности лески и подлеска.

В продаже бывает конусная леска, сплетенная из капроновых жилок. Для нахлыста она непригодна, так как, во-первых, легка, что затрудняет заброс, во-вторых, не поддается обработке никакими составами и не отвечает многим другим требованиям. Поэтому не-. которые рыболовы изготовляют леску сами, хотя это очень сложное и трудоемкое дело. Вот один из способов, описанный.в книге В. Макарова «Ужение нахлыстом». (М., изд-во «Физкультура и спорт», 1959).





Рис. 106. Схема лески с указанием ниток в коленах.
Для изготовления крученой лески из белых бумажных ниток требуется катушка № 10. Леска получится с двумя спусками на концах, длиной 27 м, весом 20 — 25 г. Конец ее может выдержать 5 кг. Диаметр лески меняется скачками через каждые 3 м. Леска состоит из 9 колен, каждое длиной 3 м. Схема ее с указанием числа ниток в каждом колене показана на рис. 106. Для отмера длины колен в доску забивают два гвоздя на расстоянии 340 см один от другого. Третий гвоздь (без шляпки) забивают между ними в 20 см от левого. На конце нитки делают петлю и надевают ее на гвоздь со шляпкой. Размотав шпульку и натянув нитку, ее укрепляют на втором гвозде так же петлей. Конец нитки отрезают, затем берут кусок проволоки длиной 10 — 12 см и толщиной 2 мм и конец ее загибают крючком. Поддевают крючком нитку за петлю, снимают ее с гвоздя, и, слегка натянув, начинают скручивать, вращая вправо. Длина нитки от скручивания будет уменьшаться. Как только петля дойдет до третьего гвоздя, ее переносят с крючка на гвоздь. Скрученную нитку в натянутом состоянии оставляют на первом и третьем гвоздях. Для первого колена, таким образом, скручиваются три нитки.

Затем крючком поддевают все три нитки и скручивают их в обратном направлении (влево), до тех пор пока процесс не прекратится сам собой. Скрученные колена будут немного длиннее 3 м, что и требуется. Расправив руками и потянув свитый конец, его снимают с гвоздя и убирают в сторону — первое колено готово. Остальные колена из 4 и 5 ниток изготовляют таким же образом. Колено из 6 ниток можно скручивать не по одной, а сразу по две нитки, а затем, подхватив крючком все три пары, скручивать их в обратную сторону, причем длину их можно отмерить сразу на все три колена — 9,8 м. После свивания каждой пары ниток длина их уменьшится на 60 см.

Чтобы будущая леска приобрела необходимые качества, ее надо вытянуть. Заготовленные колена временно связывают простым узлом, к концам привязывают веревочки. Одну из них закрепляют на гвозде, другую перекидывают через блок (ролик от электропроводки) и подвешивают тяжелый груз (не более 5 кг). Натянутую леску все время смачивают мокрой тряпочкой, чтобы она пропиталась насквозь. Груз, растягивая леску, будет опускаться. Убедившись, что он перестал опускаться, смачивание лески прекращают и дают ей хорошо просохнуть. Операция смачивания и растяжения занимает около 15 мин. После такой обработки нитки плотно улягутся одна к другой и получат одинаковое натяжение. Прочность лески возрастет на 15 — 20%- После снятия лески рыхлая веревочка обладает упругостью стали.

Дальнейшая операция — пропитка лески специальным раствором для придания ей плавучести, веса и водонепроницаемости. Это надо делать осторожно, иначе можно испортить леску.






Рис, 107. Сращивание лески:

а — разделка концов, б — обмотка места соединения.

Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и 1 части технического вазелина. Леску протягивают через раствор, излишек которого удаляют тряпочкой. Через 3 — 4 ловли обработку возобновляют, особенно той части лески, которая была в воде.

Более прочную пропитку дают олифа, нитролаки и различные смолы, однако покрывать ими леску сразу нельзя, так как после просушки она делается ломкой. Перед покрытием необходимо чем-то забить поры волокон. Для этого употребляют смоляное мыло, которое в воде не растворяется. Приготовляют его так: на 200 г воды берут 5 — 8 г мыла (лучше всего мыльные стружки для стирки кружевных тканей или детское мыло). Его опускают в воду и подогревают до 60 — 70° С, где оно быстро растворяется (особенно, если положено в воду в виде стружек). При остывании раствор делается студенистым и для пропитки непригоден. Леску сматывают кольцами вокруг руки и свободно связывают в двух местах нитками. Опустив леску в раствор, ее разминают пальцами, чтобы хорошо пропитались все части. Потом ее вынимают, основательно встряхивают, но не отжимают, а сразу же погружают в тепловатый 10%-ный раствор алюминиево-калиевых квасцов. Руки и леска делаются липкими, что указывает на образование смоляного мыла — значит все идет хорошо. Вынув леску из квасцов и сполоснув в чистой воде, ее снова погружают в горячий мыльный раствор, а затем опять в алюминиевый. Повторять операцию больше двух раз не следует иначе мыло забьет всю леску и она превратится в комок. После обработки ее натягивают и просушивают. Сухую леску протирают тряпочкой и пропитывают спиртовым шеллачным лаком: тряпочкой, смоченной лаком, без нажима до тех пор, пока леска не пропитается насквозь.

После основательной просушки колена разъединяют, узлы обрезают и делают каждое колено длиной 305 см. Теперь остается соединить колена — и леска почти готова. Перед соединением концы колен расплетают и зачищают острым ножом на 2,5 см в виде кисточки. Соединяют концы, как указано на рис. 107. Кисточки связывают посередине швейным шелком и обматывают стык двумя концами сразу (крест-накрест), двигаясь вправо. Затем снова перевязывают кисточку посередине и обматывают левую половину. Места соединений пропитывают лаком, хорошо просушивают. На этом соединение заканчивается, после чего леску покрывают 2 — 3 раза нитролаком.

Готовую леску взвешивают. Ее вес должен быть не менее 20 и не более 24 г. Для увеличения веса ее можно покрыть еще раз нитролаком. Этот лак легко сделать самому, растворив в амилацетате желатиновую фотопленку, отмытую от фотослоя. Можно леску покрыть и масляным лаком, а еще лучше натуральной льняной олифой.

Чем бы леска не покрывалась, после каждого покрытия она должна быть просушена и отшлифована пемзой. Растертый в порошок кусок пемзы завязывают в тонкий неплотный кусок материи и сильно ударяют этим узелком по стеклу. На стекло оседает тончайшая пыль, которую собирают фланелевой тряпочкой и шлифуют ею леску, не давая нагреваться от трения. Е заключение леску обильно притирают тальком.

Сделанная таким способом леска служит долго, причем, если износится один конец, ее «перевертывают» и при ловле забрасывают другим концом.

Более прочную леску можно сделать из швейного шелка (на трубочках). Каждая из них содержит нить длиной 50 м. Для лески требуется 10 трубочек. Берут один или два неярких цвета, например, коричневые, темно-желтые или темно-зеленые. Для первых колен лески необходимо 12 ниток, для вторых — 15, для третьих — 18; три средние — по 21 нитки. Длина колен — 3 м.

Способ изготовления не отличается от описанного, только каждое колено скручивается из трех повивок. Самое тонкое колено рвется с усилием в 8 кг.

Слабым местом самодельных лесок являются места соединений колен.

Если подсчитать и сравнить вес отдельных частей лески, то окажется: у хлопчатобумажной самодельной первое колено (3 м) весит 1,7 г, второе — 2,3 г, третье — 2,9 г, четвертое — 3,4 г, а общий вес четырех колен длиной 12 м будет 10,35 г (вес рабочей части). У лески № 0 (см. табл. 6) первые 3,75 м весят 1,55 г и последующие участки (по 3 м) весят по 3,3 г, а общий вес конца длиной 12 м — 10.65 г. Таким образом, обе эти лески можно считать равноценными.

Катушка. Нахлыстовая катушка не должна быть слишком легкой. Ее ставят у комля удилища и она служит противовесом для улучшения его баланса.

Емкость ее берется в соответствии с длиной лески и ее резервной части (подкладки).

Для одноручного удилища применяют катушку, у которой наружный диаметр шпульки равен 70 — 80 мм, диаметр намотки 20 — 25 мм, ширина между щечками 20 — 22 мм; вес 250 — 300 г.

В забросе лески катушка не участвует, значит легкости хода и точности балансировки от нее не требуется. Наоборот, ей необходимы тормоза двух видов. Первый, постоянно действующий — для регулирования силы подсечки, рассчитанный на прочность поводка. Второй, тормоз-трещотка, или глухой тормоз, тоже с регулировкой для вываживания рыбы. В крайнем случае, его могут заменить пальцы.

Для предупреждения спадания лески со шпульки и спутывания ее катушке необходим закрытый корпус, с одним или двумя гладко полированными кольцевыми отверстиями для выхода лески или корпус с прорезным стаканом.

За неимением специальной катушки можно воспользоваться любой катушкой с подходящей емкостью, необходимой для намотки лески.

Приманки. Для ловли нахлыстом приманкой служат, главным образом, искусственные насекомые под общим названием «мушки». Они удобны тем, что не портятся и всегда могут быть под рукой. Натуральные насекомые плохо держатся на крючке, быстро портятся, поэтому их применяют для ловли на глухую снасть — без катушки.

Искусственные приманки разнообразны и в зависимости от способа ловли их делят на сухие и мокрые мушки.

На сухую мушку ловят с поверхности воды на реках с более спокойным течением. После заброса лески мушкой на какое-то мгновение касаются поверхности воды, затем снимают и делают следующие забросы.





Рис. 108. Типовые модели приманок:

1с, 2с, Зс — сухие мушки, 4м, 5м, 6м — мокрые мушки, 7ф — фантазийная приманка, 8мб — мухо-блесна, 9 — девон, 10, 11 — мелкие блесны, «сибирские мушки» («козявки»); 12, а харюзовая грузовая, 12,6 — харюзовая верховая, 13 — ленково-тайменья грузовая.

Мокрую мушку заглубляют и подтягивают к себе короткими толчками, ведя иногда довольно близко от дна. Этим способом более успешно ловят рыбу в горных реках с быстрым течением, на перекатах и т. п.

Однако независимо от характера водоема один способ ловли не исключает другой.

Сухие мушки должны быть легкими, плавучими. Мокрым мушкам для погружения необходим удельный вес больше единицы. Во втором случае выбор более разнообразный: гусеницы, жуки, девоны, рыбки и мухоблесны.

Для ловли на блесны необходим тонкий (0,15 мм) короткий металлический поводок.

Сухие мушки должны иметь широко расставленные крылья и богатое оперение. В передней их части наматывают пучок (в форме жабо) из перьев с шеи петуха. У мокрых мушек бедное оперение, крылья сложанные.

Изготовляют мушки из перьев птиц, шерсти животных, шерстяных и хлопчатобумажных ниток. Размер мушек определяется размером крючка.

Наиболее ходовые крючки № 5 — № 7. Характерные модели мушек представлены на рис. 108.

В течение сезона ловли и в процессе ловли мушки меняют, подбирая наиболее близкую по форме и окраске к тем насекомым, которыми питается в данное время рыба.

Иногда стоит только поставить мушку другого цвета, как рыба сразу начинает хватать ее. Поэтому необходимо иметь под рукой запас разнообразных мушек.





Рис. 109. Положение руки на удилище при забросе.


Техника заброса. Для каждого удилища подбирают свою леску. Чем жестче и мощнее удилище, тем тяжелее должна быть леска. Для одноручных удилищ берут леску весом от 24 до 40 г.

Существует несколько приемов заброса. Рассмотрим один из них — основной. Он состоит из трех моментов: взмах удилищем назад — пауза — взмах вперед. Все движения удилища лежат в вертикальной плоскости

Удилище держат в правой руке, как указано на рис. 109. Обратите внимание на большой палец — он вытянут вперед.

Стянув с удилища леску длиной в 1,5 — 2 раза больше удилища, берут ее конец в левую руку и, склонив удилище вперед и освободив леску, делают взмах назад. Это движение останавливают на вертикали. Кончик удилища должен спружинить и по инерции отклониться назад. Комлевая часть должна оставаться строго на вертикали. Когда леска полностью развер-. нется и выпрямится, заняв горизонтальное положение, делают взмах вперед с остановкой удилища под углом 45° к горизонтали. Движения удилища назад и вперед не должны вы-ходить из сектора с углом 45°. При забросах работает только кисть руки, локоть опущен, неподвижен. Он работает только в последний момент — в конце заброса.



Длину заброса наращивают постепенно оттяжкой лески. В момент, когда она отброшена назад, левой рукой ее берут между первым кольцом и катушкой и стягиаают, отводя руку в сторону (рис. 110). После взмаха вперед, когда удилище уже сработало, леску выпускают из руки и она, натягиваясь, устремляется вперед. Длина оттяжки обычно не более 0,7 — 0,8 м. Повторяя эту операцию несколько раз, постепенно увеличивают длину заброса. Опытные рыболовы, не давая леске опуститься на воду, непрерывными взмахами назад и вперед держат ее в воздухе, увеличивая длину до необходимой.



Рис. 110. Оттягивание лески. Рис. 111. Собирание лески в бухту.
Чтобы укоротить леску, ее собирают кольцами в бухту, как показано на рис. 111, или просто кладут на землю. При забросе вперед вновь отпускают леску или часть ее. Хорошее удилище может подобрать сразу всю бухту из 5 — 6 петель. Такое быстрое удлинение носит название «стрельбы Леской».



Рис. 112. Держание «верха».
Овладевая таким приемом, необходимо научиться держать «верх» — развертывать и выпрямлять леску сзади себя над берегом. Преждевременный посыл лески вперед, без полного ее разворота и прямления сзади, вызовет щелчок — и мушка оторвется.

На рис. 112 даны различные положения лески. Здесь НОК — сектор размаха удилища, ОО1 — горизонталь.

Правильным «верхом» следует считать линию ББ' — она несколько ниже горизонта. Заниженный «верх» АА' допустим, когда сзади рыболова находится песок, вода, т. е. нет препятствия. Он позволяет сделать более далекий заброс. Завышенный «верх» ВВ' не позволяет сделать такого заброса.

Одним из вариантов этого приема является движение удилища в том же секторе НОК, но с высоко поднятой рукой. В этом случае можно просто взмахнуть рукой, приняв за центр плечевой сустав. Можно также, вытянув руку вверх, принять за центр кисть, лучше маскируясь и, пожалуй, точнее работать.

На рис. 113 показано движение удилища и последовательное развертывание лески при взмахе назад. ОН — начальное положение удилища при взмахе, ОК — конечное.

Леска в момент остановки удилища, получив импульс от толчка, изгибается петлей в виде шпильки. Впереди летит петля. Коренная часть лески (привязанная к удилищу) удлиняется, а ходовая — сокращается до тех пор, пока не выпрямится. Развертывание и прям-ление лески идет неравномерно. По мере облегчения конца лески (особенно ее конусной части) развертывание ускоряется, отчего кончик ее в последний момент опрокидывается вниз.




1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Рыболовные любительские снасти